吃到了年糕才是真实的春节

进入腊月后，年味渐浓。在厚桥、荡口、玉祁、阳山等地，家家户户门前早已挂起了成排的腊肠、腌肉、咸鸡，一股新年的气味扑面而来。美食，不单单是味蕾的交错，更是家的滋味。新年，蒸上一笼暖洋洋的年糕，是许多无锡家庭必不可少的传统习俗。

年糕，一种用黏性大的糯米或米粉蒸成的糕，是阴历新年的应时食物，大多有红、黄、白三色，标志金银。“年糕年糕年年高。”甜甜粘粘糯糯的年糕涵义着日子甜甜蜜蜜、步步高升，因而无锡人的年菜里少不了一碗年糕。

相传，年糕的发明者是2500多年前春秋时期的伍子胥。在伍子胥的搀扶下，吴国变得兵强将勇，国势强盛。吴国大王阖闾为显现自己的积德行善，命伍子胥筑“阖闾大城”。城垣建成后，吴王认为有了巩固的城池便可无忧无虑。见此情形，伍子胥深感忧虑，吩咐下人“我身后，如国落难，民饥食，可往相门城下掘地三尺得食”。多年后，发愤图强的越王勾践举兵伐吴，吴军困守城中，炊断粮绝。所以侍从们带着大众去拆城掘地，发现本来城砖是用糯米粉做的，就这样，年糕诞生了。

这个说法未必实在，不过以米制糕团确是久已有之。汉朝对米糕就有“稻饼”“饵”“糍”等多种称号，汉代扬雄在《方言》中写道：“饵谓之糕。”至魏晋南北朝时，制糕已盛行。贾思勰在《齐民要术》中记载了糕的制做办法：将糯米粉用绢罗筛往后，加水、蜜和成硬一点的面团，将枣和栗子等贴在粉团上，用箬叶裹起蒸熟即成，做法跟今日的年糕很类似。

明、清时，年糕成为市面上一种终年供给的小食，并有南北风味之别。北方年糕有蒸、炸二种，南边年糕除蒸、炸外，还有片炒、汤煮诸法。顾禄在《清嘉录》里就用了整整一节专门写“年糕”，还录入有“方头糕”、“薄荷糕”、“糖年糕”、“条头糕”等林林总总的年糕品类。

清代的时分，年糕渐渐的变成了新年的季节食物。一般，过了腊八，人们就开端预备年糕了。这便是清朝蔡云所说的：“腊中步碓太喧嗜，小户米囤大户厫。施罢僧家七宝粥，又闻年节要题糕。”一般富有人家因用量大，常常雇糕工到家，克己自蒸。这些人家会用年糕作为恩赐仆俾的赏品。这些年糕大多成狭长形，俗称条头糕。

无锡人新年时，不管是祭祀众神、岁朝供奉祖先，仍是新年奉送亲朋，都少不了年糕。由于年糕里加了糖，所以又名“糖年糕”。无锡人爱花，尤其是桂花，在年糕上撒一些桂花，就成了美观好闻又好吃的桂花糖年糕。无论是切两片放在泡饭里，仍是煎一煎蘸点绵白糖，都是不错的挑选。

每当新年前夕，年糕的香味就会充满开来。比起机器制造的年糕，手艺年糕天然更香糯，也更有干劲。在无锡的某些村庄，至今还保留着手艺做年糕的传统，淘米、和粉、蒸粉、揉糕、切糕……一步步有条有理地完结下来，方成一条条甘旨的年糕。

年糕的制造进程中，揉糕的部分很重要。许多人喜爱吃年糕，不只是由于年糕香气扑鼻，更重要的是喜爱它那软软糯糯的口感，而这主要是经过揉来完结的。当然蒸粉也很有考究。在锅上架上木制蒸桶，上面覆蒸布，以避免粉漏下，又能使锅中蒸汽较均匀地进入蒸桶之中。这样的一个进程，香气四溢，让人不觉垂涎欲滴，若在一旁几乎“备受摧残”。最终一步切糕是用线绳而非利刀完结的，只见手起线落，一小块糕就切好了！

在无锡还有一种用脚踩制造出来的年糕，那便是鼎鼎大名的脚踏糕。脚踏糕最要害的环节当然是“脚踏”，也便是在揉糕时用脚替代手。这“脚踏”并非赤脚上阵，而是把刚刚蒸好的糯米粉团用薄膜包裹起来，放在长条形的木框内，再铺上隔热垫，换上专门用来做脚踏糕的洁净布鞋，踩在上面来回走动。要四处踏遍，这样才可以使糯米粉团更为润泽。整一个完好的进程肯定卫生牢靠！

热腾腾的年糕，咬一口，软糯丰满，香气十足！吃完好个人都暖暖的。一块年糕，不只是一种食物，更是新年的一项必需典礼。吃到了年糕，才是真实的新年。

图/文：无锡百草园书店

修改：Elaine