成都这家酒楼终究牛在哪儿

向晚，灯烛昏煌，成都，滨江路上门庭若市，波光嶙峋的锦江河水在岸边五颜六色的光射中阒然无声地徜徉在初夜的国际，几只白鹭逆流而上，在一座横跨锦江的廊桥前，展翅斜仰，随即调转羽翼，朝下流九眼桥那儿飞去。这边，廊桥酒楼上，灯光璀璨，觥筹交错，颇得几分古韵的安顺廊桥既是传送古今的前史桥梁，又是满意今日世人口腹之欲的酒肆饭铺，更是享誉食界的贪吃天堂，到此，不得错失。

运营多年的“廊桥酒楼”早有造就，曾数度被评为美食美酒的打卡之地，2017年，因为被国际尖端餐厅攻略《RELAIS AND CHATEAUXR》评为全球最佳150位主厨之一江振诚的入主，这家酒楼自此翻开了新的一页。一起，这位前史上仅有一个能站在“亚洲50佳餐厅颁奖礼”上的华人也得以用温情和敬意来从头诠释川菜。

廊桥外的傍晚是蓝色的，廊桥酒楼上的玻璃屏风里，服务生早已摆好碗碟，餐前小吃恭敬地站在餐桌的前沿，一切的客人都先拈了麻辣牛肉粒，酥香麻辣的牛肉带着腼腆的甜味进入味蕾，非常可口，“太辣了”，一看，吐槽的是两个美人。萝卜白菜各有所爱，即便如此，她们仍是把筷子伸向了牛肉粒。坚果还好一点，受萧瑟的曲奇饼和青脆李直到离席，还在空调的吹抚下瑟瑟发抖。

都知道报纸的头版头条意味着什么，当“高汤卤鸭”上桌的时分，都夹了这款放在菜单前面的卤味，方式上的得罪也许是对传统的立异，习气干啃的卤鸭被高汤劈头盖脑地一浇，本应有更多汁水的香味润泽鸭肉的甘香，不料，浅尝辄止的卤味并没有深化到鸭肉的肌理，热情洋溢的汁水也没有更多的复合香醇，肉和汁合而纷歧，对饥饿的胃姑且能够唐塞，但对刁翘的嘴来说，意思还没有抵达。

“夫妻肺片”一改传统的出现方法，将牛肉，牛肚和牛头皮弯曲成趣，浸在麻辣香鲜的高汤红油之中，葱丝细滑，芝麻散花，惋惜少了牛舌牛心，不过尝了之后，仍然感到风味满满，滋味上乘，增减之间，别有天地。

严格地讲，“低温香辣牛肋骨血”不管从方式仍是内容都突破了川菜的防区，典型的法度烤肉，仅仅带上了川味中的海椒面，才显得这款温润香腻的牛肉有了本乡菜的地气，单吃这款来自澳洲（或许其他什么地方）的和牛能够把你的胃侮辱到不胜，谁让咱们的嘴贱呢？

听说他家的“石锅笋壳鱼”点击率奇高，美眉服务生端上来的时分，没有撒葱花，看着就摩拳擦掌，先箸为快，焗得枯黄的葱须疲乏地靠在锅边，一排大葱从鱼身下穿伏而过，就像街面上的斑马线，焗得喷香的笋壳鱼张扬而过，泰然自若的姿态憨态可掬，厨师取其川味中经典的荔枝味型刻画这道菜，咸鲜回甜的鱼香味暴露无遗地要然纸上，奢侈的香料与新鲜光滑的鱼热情相拥，激动人心。

乏善可陈既是对传统的嘲讽也是对实际的批评，川菜中经典的麻婆豆腐被改进得不管不类，貌同实异，日常日子一旦被惊醒，取而代之的韶光总是新鲜而影响，他家的麻婆豆腐老嫩参半，酥脆的豆皮点缀其上，褪去了麻辣浓度的豆腐新鲜脱俗，风味依旧在，仅仅魂未归，一味的香浓悠长，一味的感舌动意，正如江振诚所言，川菜就像一个花枝招展的美人，褪去妆饰，她照样是个美人，不知客官意下如何？